Ремонт лопнувшего фундамента дома из кирпича своими руками. Ремонт дома из кирпича Ремонт фундаментов кирпичных домов

Фундамента. Трещины могут появиться в следствии нескольких причин. Давайте по-подробней разберемся с ними и как сделать ремонт фундамента частного дома.

Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности и ухудшение несущей способности самого фундамента.

В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность. Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев.

Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения , наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод.

Если есть присутствие грунтовых вод, то можно определить какими свойствами они обладают. Для этого используют обычные лакмусовые бумажки, которые можно приобрести в садовых магазинах.

После определения исследований и определения причин разрушения фундамента приступают к ремонту фундамента своими руками.

Причина деформации может быть устранена, а разрушение не значительным и ремонт может потребоваться только косметический.

Также, бывает деформация фундамента настолько серьезна, что его ремонт своими руками будет не возможно провести. Или будет необходим ремонт фундамента, цена которого будет сопоставима новому строительству.

Как устранить причины деформации фундамента?

Деформации, вызванные подтоплением.

Для устранения промерзания необходимо утепление фундамента. Утепление производят до низа подошвы фундамента. Для этого выкапывают траншею по периметру дома, далее производят , утепляют боковую стенку фундамента и засыпают отсевом либо мелким щебнем. Поверх засыпки укладывают слой утеплителя и заливают .

При значительных разрушениях фундамента при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.

Ремонт фундамента

Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.

Снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.

Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента.

Ремонт фундамента с помощью обойм

Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

Применение метода уширения основы «железобетонной рубашки»

Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.

При эксплуатации домов основная нагрузка ложится на их фундамент, а если основа здания выполнена из кирпича, то данная нагрузка просто огромная. Фундамент должен выдержать вес кровли, перекрытий, перегородок и надстроенных стен, который он распределяет на грунт. Поэтому с течением времени на основании здания могут возникать трещины, которые указывают на то, что необходимо проводить дома. Данный процесс является достаточно трудоемким, он имеет много нюансов. Рассмотрим, как произвести ремонтные работы фундамента дома своими руками.

Если кирпичный фундамент разрушен больше чем на половину, необходимо вырыть траншею по всему его периметру, и закрепить металлическую сетку с помощью анкеров.

Причины разрушения основания

Основные причины — это недочеты в процессе строительства, человеческая деятельность и влияние природного фактора. В первом варианте может быть применен плохой раствор или создана некачественная конструкция фундамента. Во втором случае вполне возможно подтопление основания, например при течи водопровода или канализации. При этом и грунт под ним подмокает, а в зимний период — подмерзает.

Данные причины могут вызвать:

Основные причины разрушения фундаментов: а - тяжести, б - сопротивления грунта, в - морозного пучения). 1 — проседание грунта; 2 — выталкивание фундамента, 3 — морозное пучение, 4 — опрокидывание фундамента.

выталкивание фундамента;
при заморозках;
проседание земли;
опрокидывание основания.

Последний фактор чаще всего возникает из-за сезонного пучения грунта, из-за которого в летний период здание способно подняться, а в зимний — опуститься. Несмотря на то что проседания и пучения грунта можно избежать, с первым фактором приходится считаться, особенно в тех случаях, когда дом имеет столбчатое основание.

При больших перепадах температур, которые наблюдаются в некоторых широтах, вследствие пучения земли часто бывает так, что за сезон внешний фундамент может подняться на 10 см, а внутренний остаться на месте.

Вернуться к оглавлению

Первые признаки разрушения фундамента и динамика их роста

Основным признаком разрушений являются трещины и впадины. При возникновении трещин первым делом необходимо отследить динамику их роста. Данная процедура является достаточно простой, поэтому провести ее сможет каждый. Для этого нужно:

Нанести на трещину сметанообразный раствор гипса, который можно сделать самостоятельно или купить уже готовый в строительном магазине.
Приклеить на раствор лист бумаги с указанием даты проведения этой работы.
Отслеживать динамику по бумаге. Следить лучше всего на притяжении всего года, но не менее 10-ти дней, потому что увеличение трещин может проявляться как зимой, так и летом.

Если бумага осталась целая, то это свидетельствует о стабилизации фундамента.

В таком случае трещина не будет увеличиваться, поэтому ремонт фундамента можно осуществить, просто заделав трещину цементным раствором.

Если же бумага порвалась, то имеет место перекос кирпичного фундамента. Причинами данного явления могут быть:

ошибки при проектировании;
недостаточная глубина заложения основания;
нарушение технологии строительства;
увеличение уровня грунтовых вод;
отсутствие дренажа и гидроизоляции основания;
неоднородность грунтов на участке.

Вернуться к оглавлению

Ремонт старого фундамента из кирпича

Какой бы фактор ни был причиной разрушения основания, откладывать ремонтные работы нельзя ни в коем случае. Для проведения ремонта фундамента необходимо приготовить такие инструменты и материалы, как:

Схемы, маяков на трещинах: а — гипсовый (цементный), б — стеклянный, в, г — металлические: 1 — трещина, 2 — штукатурка, 3 — стена, 4 — гипсовый, раствор.

дрель;
сварочный аппарат;
лопата;
кисточка;
цементный раствор;
грунтовка глубокого проникновения;
деревянные планки;
арматура;
металлическая сетка;
гидроизоляционный материал;
анкеры;
песок;
щебень.

Порядок действий при ремонте кирпичного фундамента следующий:

Основание откапывается до подошвы.
Обнаженная часть фундамента очищается от штукатурки, земли, поврежденных частей и теплоизоляционного слоя.
Очищенный участок обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
В основании на расстоянии 1 м друг от друга сверлятся отверстия под анкеры.
После вкручивания анкеров в соответствующие отверстия к ним приваривается арматура диаметром 12-15 мм. На нее монтируется металлическая сетка с крупноячеистой структурой.
На расстоянии около 15 см от основания устанавливается опалубка.
Производится заливка бетонной смеси. Для создания раствора можно использовать цемент марки М400.
После того как раствор полностью застынет, можно делать теплоизоляцию и . В этом случае лучше всего сделать .
Траншея засыпается крупным песком и щебнем.

Вернуться к оглавлению

Усиление фундамента при его оседании

Если основание начало оседать, необходимо срочно остановить данный процесс. Для этого понадобятся такие инструменты и материалы:

лопата;
деревянные планки;
цементный раствор;
асбестоцементная или металлическая труба.

Первым делом возле фундамента необходимо вырыть яму небольшого размера с наклоном 35°. Глубина ее должна достигать основания фундамента. Затем в фундамент монтируется асбестоцементная или металлическая труба диаметром 15-20 см. Через трубу заливается цементный раствор таким образом, чтобы под основанием земля была им насыщена до отказа. Процесс залива необходимо остановить только тогда, когда уровень раствора перестанет уменьшаться на протяжении нескольких часов. Залив раствора необходимо повторить 2-3 раза с периодичностью в 1-2 суток.

После завершения работ на трещину приклеивается бумага, а у кромки цоколя устанавливается деревянная планка, по которой фиксируется положение фундамента после залива цементного раствора. Если оседание не прекратится, то нужно будет снова повторить процесс доливания раствора в фундамент через трубу. Таким способом можно зафиксировать фундамент частного дома.

Стоит также отметить, что ремонтные работы кирпичного фундамента необходимо проводить в правильное время. Специалисты не рекомендуют проводить ремонт в холодное время года по таким причинам: во-первых, грунт в холодную пору будет твердым и мерзлым, а во-вторых, цемент при низких температурах теряет свои полезные качества. Поэтому, если вы хотите произвести , вам нужно придерживаться данных рекомендаций.

В результате длительной эксплуатации любое основание дома имеет склонность к усадке. Следствием таких процессов становятся различные дефекты и трещины на бетонной конструкции, что приводит к нарушению целостности здания.

Поэтому при первом обнаружении изъянов должна быть проведена диагностика и безотлагательный ремонт фундамента частного дома.

Именно такая последовательность действий позволит предотвратить его разрушение и продлить срок службы.

Основные причины деформации фундаментов в частных домах

Причиной появления трещин в бетонном основании дома может стать близкое расположение грунтовых вод. Частые подмывания и подтопления делают почву слишком влажной, что сказывается на ее несущих способностях. Иногда может происходить частичное вымывание грунта, и тогда в определенном месте образуется пустота, куда и проседает часть фундамента.

Пустоты формируются и в районах, где велись шахтные выработки, откуда выкачивались артезианские воды, производилась добыча нефти, угля и других полезных ископаемых. Не способствует укреплению фундамента и почвы с большим количеством известняка или с примесями мергеля.

Но все же основной причиной нарушения целостности фундамента в частном доме считается неправильный технологический процесс при строительстве. Наиболее частой ошибкой застройщиков является неверная закладка бетонного основания: располагая его на глубине около 0,5 м, совсем не учитывают уровень промерзания грунта. Также теряется несущая способность фундамента вследствие применения строительных материалов, использовать которые категорически запрещается (шлакобетон, пенобетон и др.)

Вернуться к оглавлению

Основные виды разрушений

Прогиб. Причины возникновения дефектов могут крыться в ошибках проектировщиков на момент строительства, разнородности состава грунта, неравномерного выпадения осадков. Обычно проявляются в виде небольших разломов или трещин, напоминающих латинскую букву Y в перевернутом виде.

Выгиб. Очень часто такой вид деформации может быть при неправильном выборе глубины закладки основания. Располагая фундамент выше уровня промерзания грунта, происходит морозное пучение, и его часть начинает постепенно подниматься вверх.

Схема различных воздействий на фундамент

В сравнении с прогибом считается более опасным видом деформации и представляет собой трещину, напоминающую латинскую букву V.

Осадка. Как утверждают специалисты, это вполне естественный процесс для основания дома после его строительства. Однако не всегда протекает равномерно. Вследствие чего на стенах появляются трещины, и происходит перекос всего здания. Обычно это начинается по вине проектировщиков либо халатного отношения строителей на этапе подготовительных работ.

Скручивание и наклон. Деформация подобного вида появляется при использовании низкокачественных материалов и недостаточном армировании основания.

Вернуться к оглавлению

Диагностика фундамента

Как только были обнаружены искривления вертикальных и горизонтальных швов кладки либо появились трещины в основании частного дома, необходимо сразу же сделать обследование на причину возникновения дефектов. Качественную диагностику можно провести только с наличием специальной аппаратуры. Однако расценки строительной лаборатории довольно высоки. Но есть несколько простых приемов, которые достаточно точно смогут определить основные факторы разрушения монолитного основания.

В первом случае можно попробовать с помощью маячков определить скорость процесса деформации, в каком направлении она продолжит развитие. Из цементно-гипсового или штукатурного раствора сделать 2 маяка на трещине — один расположить в начале, другой ближе к концу. Ширина маркера (поперек трещины) приблизительно равна 10-12 см, а по высоте — около 3-5 см. Маяки на трещину наносят с помощью небольшого шпателя и нумеруют. Дальнейший процесс диагностики заключается в наблюдении за маркером и его скоростью растрескивания. По нарастающим изменениям можно легко определить, какая часть максимально подвергается усадке либо же раскрытие трещины происходит без сильного смещения.

Следующим способом диагностики является рытье шурфа (ямы). Исследовательские работы подобного рода считаются более трудоемкими, но более информативными. Такой анализ даст возможность определить глубину заложения фундамента, его состояние на данный момент, какие материалы были использованы при строительстве и наличие в конструкции гидроизоляционного слоя. А также, насколько глубоко от основания находятся грунтовые воды.

Для получения точного ответа на все неясные вопросы необходимо выкопать как минимум 2 шурфа. Они должны быть прорыты в самых критических местах на глубину, доходящую до основания дома, но не менее 1 м. Ширина шурфа большого значения не имеет и определяется исходя из удобства работ. Угол откоса должен быть таким, чтобы стенки ямы не обвалились, для прочности они могут быть укреплены досками. Далее проводится анализ состояний нижней части дома и на наличие грунтовых вод под ним.

Вернуться к оглавлению

Как отремонтировать фундамент дома?

Для ремонта, возможно, понадобятся следующие инструменты.

Лопата.
Бетонный раствор.
Щебень.
Металлическая сетка.
Утеплитель.
Гидроизоляция.
Анкеры.
Доски для опалубки.
Деревянные подпорки для стен.

При своевременном обнаружении повреждения бетонного основания, как показывает опыт, носят локальный характер, при этом не теряется . В подобных ситуациях осуществляется с минимальными денежными и физическими затратами. С целью усиления его прочности добавляются новые участки из аналогичных материалов. Используя современные технологии, фундамент укрепляется за счет слаженной работы как старых, так и новых участков одновременно.

При нарушении целостности фундамента из-за неверно выбранной глубины заложения необходимо принять следующие меры:

Вдоль цоколя дома выкопать траншею.
Дно утрамбовать и засыпать щебнем или крупным песком.
Поверх насыпного слоя уложить утеплитель и гидроизоляцию
Сделать отмотку и залить бетонным раствором.

Для повышения эффекта от проведенных работ боковые поверхности фундамента лучше утеплить.

В некоторых случаях деформация монолитного основания наступает по причине подтопления либо повышения уровня грунтовых вод. И прежде чем начинать ремонт фундамента, необходимо и отвести воду. Отток талой и дождевой воды осуществляется путем установки отбойного барьера и отмостки по всему периметру дома.

Для предотвращения подтоплений потребуется соорудить дренаж. Для этого в местах водопонижения устраивается траншея, на дно которой укладываются перфорированные трубы и засыпаются гравием. Таким образом, вода собирается в созданном дренаже, после чего сбрасывается в ливневую канализацию.

Эта статья посвящена вопросам восстановления основы, в ней я постараюсь подробно разъяснить, как выполнить ремонт фундамента кирпичного и деревянного дома своими руками, а также мы коснемся профессиональных технологий восстановления фундаментов.

Виды оснований и основные причины их разрушения

Сколько я сталкивался, в подавляющем большинстве требуется реставрация, а иногда даже капитальное укрепление ленточного фундамента.

Он может быть железобетонным или бутовым, но причины разрушения везде одинаковые.

Главной причиной я бы назвал натиск грунтовых вод.

Причем эта неприятность может произойти как с недавно заложенной конструкцией, так и с фундаментом, простоявшим уже не один десяток лет:

В первом случае это почти всегда естественное подтопление;
В старых же домах грунтовые воды могут подняться, к примеру, из-за новостройки рядом;

Также непредвиденная деформация основы часто становится реакцией на перестройку дома. Люди не хотят понимать, что мощная мансарда или капитальная бетонная стяжка не предусмотрены стартовым проектом и такого веса монолит может попросту не выдержать;
Просадку грунта, а также разрушение самого монолита основы может вызвать изменение кислотных и щелочных показателей почвы. Но на эти показатели опять же влияют грунтовые воды;

Еще одним серьезным врагом фундаментов является морозное пучение. Данная проблема характерна для мелкозаглубленных конструкций, подошва которых заложена выше точки промерзания грунта. Здесь на глинах и суглинках даже массивные ФБС блоки морозное пучение может вытолкнуть на поверхность;
И наконец, самая банальная причина – безответственность людей строивших дом. Тут либо арматурный каркас слабый, либо пожалели качественного цемента. Хотя ремонт старого фундамента может быть вызван естественным износом, ведь в этом мире вечные только перемены.

С точки зрения ремонта самым надежным считается плитный фундамент. Зачастую здесь достаточно вовремя отвести грунтовые воды. Но даже если под плитой и появились пустоты, их элементарно просто можно заполнить бетоном .

Восстановление фундамента деревянного дома конечно сложнее чем восстановление плитной основы, но зато его почти всегда можно выполнить своими руками. Здесь даже не столь важно, на каком фундаменте выстроен дом, ленточном или столбчатом, дерево материал относительно легкий и вместе с тем эластичный, с ним проще работать.

Диагностика и способы укрепления фундамента в кирпичных домах

Ремонт фундамента кирпичного частного дома задача едва ли не самая сложная и далеко не всегда ее можно выполнить самостоятельно. Собственно по этой причине нужно сначала определиться с масштабом проблемы, после чего выяснить продолжается ли разрушение основы дальше.

Простейшая диагностика

Для того чтобы выяснить продолжается ли разрушение основы нужно поставить на трещины маячки. А чтобы понять от чего именно разрушается ваш фундамент, придется вырыть шурф или несколько шурфов в проблемных точках.

Начинать следует с установки маячков. Маячки или маркеры устанавливаются непосредственно на трещину, по правилам их должно быть минимум 2, вначале трещины и в конце, хотя я всегда ставлю 3 маркера, начало – середина – конец.

Образно говоря, маркер это небольшая латка на трещине, но основной целью такой установки является не сдержать разрушение, а узнать продолжается ли оно на данный момент и если продолжается, то в какую сторону направлено.

Инструкция предписывает устанавливать маркер поперек разлома, в идеале он должен стоять перпендикулярно трещине. Такой маячок можно сделать из цементно-песчаного или цементно-гипсового раствора. В принципе можно использовать любой раствор, главное чтобы он был хрупкий и при подвижке лопнул.

Ширина и полоски делается порядка 30 – 50 мм, а длина составляет 100 – 150 мм. Перед установкой маркера, для лучшего сцепления основа зачищается и смачивается. Для того чтобы сформировать относительно ровную латку я использую обычный металлический шпатель.

Когда маячок сформирован, постарайтесь выровнять его верхнюю плоскость, после чего тем же шпателем или краем металлической линейки вдавливаете ровную черту по всей длине маяка. Кроме того я прямо на маяке гвоздем пишу дату его установки, этого можно и не делать, но мне так удобней.

Максимум через 1 – 2 недели станет понятно, разрушается ли ваш фундамент дальше или процесс приостановлен. Плюс по маякам можно определить в какую сторону идет просадка.

Если за 2 – 3 недели маркеры не треснули, значит, вам повезло, подвижки почвы остановились сами. Замажьте трещины раствором и спокойно живите дальше.

Ну а если маркер лопнул и вниз пошла правая часть, значит нужно остановить просадку справа, естественно, если опускается левая часть, значит, просадка идет на левую сторону. Хотя бывают случаи, когда на разных трещинах просадка идет на разные стороны это говорит о том, что, скорее всего фундамент просаживается по центру.

Теперь поговорим о шурфах. Шурф положено рыть в непосредственной близости к трещине на фундаменте. Как правило, достаточно 1 – 2 ям с наружной стороны конструкции, но в идеале желательно выкапывать шурфы как снаружи, так и изнутри, такой подход дает более полную картину.

Каких-либо четких норм в данном случае нет, большую яму, конечно, делать не стоит, главное чтобы вы могли орудовать лопатой. Сначала выкапываете до подошвы фундамента и останавливаетесь, через пару дней, если яма сухая — можно заглубиться еще на полметра, но не более.

Возможно, вы будете удивлены, но копать шурфы в одиночку нельзя, обязательно должен быть человек который будет вас страховать. Ведь фундамент находится в аварийном состоянии и в любую секунду может случиться провал, оползень или что-либо подобное, поэтому пока копаете, прислушивайтесь ко всем посторонним шумам.

Если на определенном уровне яму начали заливать грунтовые воды, то проблема возникла именно из-за них:

Сначала исследуйте сам монолит, если в нем есть пустоты и раствор легко рассыпается, значит, в почве изменился кислотно-щелочной состав. Повлиять на химический состав грунта вы не сможете, вам под силу только вычистить слабые места, усилить их арматурой и залить новый бетон;
Если же бетонная конструкция в нормальном состоянии, значит ищите пустоты под фундаментом или рядом с ним. Конструкция треснула под собственным весом из-за того, что ее подмыло грунтовыми водами;
Не обязательно чтобы это была именно пустая яма под монолитом, размыв может привести к потере несущей способности почвы вокруг фундамента. Вы это сразу почувствуете, грунт станет рыхлым и будет легко копаться;
Но в любом случае ремонт фундамента кирпичного дома должен оканчиваться обустройством хорошей дренажной системы, а также утеплением и качественной гидроизоляцией самого монолита, на этих моментах я подробно остановлюсь немного позже.

Способы восстановления фундамента

Вначале пару слов о том, как действуют профессионалы. Профессиональные технологии восстановления в общем и целом схожи, но выполнить такие работы своими руками практически нереально, потому как там используется дорогостоящая спецтехника.

Если диагностика показала разрушение самого монолита, то в фундамент под острым углом с интервалом в 1метр в шахматном порядке загоняются трубы и через них под давлением закачивается укрепляющий состав.

Примерно то же самое делается и в случае обнаружения пустот под конструкцией или потере несущей способности грунта. Только трубы загоняются под монолит, и туда закачивается укрепляющий раствор.

Я встречал рационализаторов, которые сверлили монолит и пытались заполнить пустоты, заливая в них жидкий цементно-песчаный раствор. Так вот толку от этого не много, весь смысл данной технологии в том, чтобы подавать укрепляющий состав под давлением, иначе это просто «стрельба из пушки по воробьям».

Но если разрушения не катастрофические, то восстановление фундамента можно попытаться сделать своими руками. Правда в этом случае попотеть придется изрядно.

Тяжелее всего восстановить конструкцию, которая начала просаживаться по центру, здесь придется фактически заливать новый фундамент по всему периметру.

Причем мало того, что такая работа тяжела физически, она еще и по времени довольно продолжительная.

Изначально вам нужно будет углубиться на полметра ниже подошвы фундамента и подкопать конструкцию опять же на полметра;
Дальше с интервалом в полметра, в шахматном порядке насверливаете в старом монолите отверстия и забиваете в них куски арматуры толщиной не менее 16 мм;
Я когда забиваю арматуру в стену, беру прутья подлиннее и после забивки загибаю их вверх, получаются своеобразные крюки. После этого перевязываю их горизонтальными прутьями, так чтобы получилась клетка;

Внизу, в районе подкопа просто вяжете арматурный каркас;
Поверх арматурного каркаса сооружаете опалубку и заливаете бетон;
Но проблема в том, что поврежденный фундамент нельзя обкапывать полностью. При помощи вышеизложенных традиционных методов диагностики детальную картину разрушений вам не получить, а значит, остается вероятность полного разрушения дома;
Чтобы избежать такого печального финала, новая бетонная рубашка обустраивается секторами. То есть выкапываете не более 2м, вяжете арматурный каркас, делаете опалубку и заливаете бетон. Примерно через 3 – 4 дня приступаете к следующему сектору.

Имейте в виду, бетонная рубашка обязательно должна заходить под подошву старого фундамента, фактически вы делаете новую монолитную основу, только так можно остановить просадку. Если вы просто зальете новую рубашку по периметру, толку не будет, через несколько лет арматура проржавеет и проблемы возвратятся.

Все гораздо проще, когда в доме начал просаживаться один из углов. В этом случае можно укрепить фундамент так называемыми быками. В принципе это та же самая технология, только разбитая на сектора.

Вам нужно будет обкопать проблемный и ближайший к нему углы, вычистить грунт на полметра под ними, связать арматурный каркас, обустроить опалубку и залить в нее бетон.

Таких быков заливается минимум 2, хотя если конструкция старая, то имеет смысл залить быки через каждые 1,5 – 2м по всему периметру или хотя бы с проблемной стороны.

Дренаж и прочие вспомогательные работы

Установить быки или залить новый фундамент по всему периметру это только половина дела, если вы не обустроите дренаж и не утеплите конструкцию, проблема может возвратиться.

Время схватывания бетона составляет 28 суток, но гидроизоляцию и утепление можно начинать монтировать уже через 2 – 3 недели после заливки. После снятия опалубки, первой наносится гидроизоляция;
Здесь можете выбирать, проще и дешевле обильно смазать монолит битумной мастикой или нанести на него жидкую резину. Но лучше купить рулонную гидроизоляцию и припаять ее газовой горелкой к стене. Рулоны припаиваются внахлест, сплошным слоем;

Если решите использовать обмазочные мастики для гидроизоляции, проследите, чтобы в их составе не было растворителей или подождите, пока эти растворители полностью высохнут, иначе они поразъедают утеплитель.

Бетонные монолиты в грунте можно утеплять только плитами экструдированного пенополистирола. Ни пенопласт, ни тем более минеральная вата сюда не подходят;
Эти плиты приклеиваются к гидроизоляции монтажной пеной. Можно клеить в 1 слой толщиной от 50 мм, но лучше монтировать утеплитель в 2 слоя, к примеру, по 30 мм каждый;

Чтобы монтажная пена в процессе расширения не отталкивала плиты утеплителя от фундамента их нужно дополнительно зафиксировать дюбелями-зонтиками. Просто высверливаете глухое отверстие, загоняете в него дюбель и забиваете в центр дюбеля распорный штырь;
Под землей утеплитель можно ничем не покрывать, а вот цокольный сектор нужно будет оштукатурить, это, кстати, будет лучший ремонт цоколя фундамента;
На пенополистирол накладывается слой строительного клея «Ceresit CT83» толщиной 2 – 3 мм, в него утапливается сетка-серпянка и накрывается еще одним миллиметровым слоем клея. После высыхания можно наносить финишную штукатурку;

Водоотводная дренажная труба закладывается на 30 – 40 см ниже уровня подошвы фундамента. Это обычная труба со множеством дренажных отверстий, ее можно купить готовую или насверлить отверстия самостоятельно;
Перед закладкой трубы траншея застилается геотекстильным полотном практически до самого верха. Вниз насыпается щебень 20 см и на него с уклоном 2 – 3 см на 1 погонный метр укладывается дренажная труба, которая также должна быть завернута в геотекстиль;
Дальше по бокам и сверху трубы насыпается еще по 20 – 30 см щебня и все это заворачивается в кокон из геотекстиля;

Трубы должны опоясывать дом и сходится в сборном колодце;
После чего траншея до верха засыпается смесью щебня с песком.

Теперь нам осталось сделать теплую отмостку. Для этого сверху на утрамбованную смесь щебня с песком укладываются листы экструдированного пенополистирола, на них кладется арматурная сетка и заливается бетон. Отмостка делается с уклоном от дома 1 – 2 см на 1м/п.

Ремонт основы в деревянных домах

Теперь поговорим о том, как отремонтировать фундамент в деревянных домах. Самая распространенная проблема в легких деревянных или каркасных домах это выталкивание или деформация монолита из-за сил морозного пучения.

Дело в том, что подобным строениям излишне мощная основа не требуется и здесь можно обойтись закладкой мелкозаглубленного фундамента. Но люди почему-то забывают, что такую конструкцию нужно обязательно утеплять.

Только утепление может спасти от воздействия сил морозного пучения, причем утеплять нужно не только боковые стенки, но и саму подошву. А чтобы уж точно спать спокойно, я рекомендую обустроить еще и теплую отмостку с дренажем вокруг дома.

Но это все профилактические меры, мы же говорим о том как отремонтировать уже разрушенные конструкции. Самый простой и быстрый выход это использование винтовых свай.

Сваи-шурупы имеют длину порядка 2м.

Вкрутить такой шуруп в обычный грунт смогут 2 – 3 крепких мужчин:

Идея проста, винтовые сваи вкручиваются как можно ближе к старому фундаменту с шагом 1 – 1,5м;

Затем дом немного поднимается при помощи нескольких домкратов и на противолежащие сваи под дом укладываются и привариваются двутавровые балки;
После чего дом опускается уже на эти двутавровые балки;
Количество домкратов определяется состоянием нижнего обвязочного бруса, как правило, они устанавливаются на расстоянии 2 – 3м. Естественно под домкраты сверху и снизу подкладывается мощный брус или широкий металлический лист. Поднимать дом нужно постепенно по 5 мм по очереди на каждом домкрате;
В конце этот металлический цоколь зашивается какой-нибудь чистовой облицовкой, к примеру, сайдингом.

Сваи-шурупы безусловно вещь хорошая, но и цена у них также хорошая, поэтому большинство владельцев недорогих домиков выбирают другой путь.

Если требуется ремонт ленточного фундамента, то, как и в первом случае, весь дом или только проблемная сторона дома приподнимается на домкратах;
После чего разрушенный сектор выбивается полностью, а на его место устанавливается заранее сваренный из уголка 45 – 50 мм прямоугольный , такой себе столбик;

Если проблемных секторов несколько, то под каждый из них вставляется столбик из уголка;
Теперь нам остается только связать внутри разрушенных нами секторов арматурный каркас, одеть всю эту конструкцию в опалубку и залить бетон;

Некоторые мастера поступают иначе. Они изначально делают столбики из уголка немного выше старой конструкции и вместо этого зазора заливают сплошной армированный бетонный пояс;
Оба варианта приемлемы, но не забывайте, что после такого ремонта нужно обязательно утеплить всю бетонную конструкцию и желательно сделать дренаж, иначе в первую же зиму ваш отремонтированный монолит снова вытолкнет;
Есть еще одна мелочь, дерево не должно напрямую контактировать с бетонным монолитом, иначе начнет гнить. Чтобы исключить такой контакт, бетон застилают двумя слоями рубероида.

Монолитные буронабивные столбчатые фундаменты обычно стоят довольно прочно, а вот со столбами сложенными из кирпича иногда случаются проблемы, их также как и мелкозаглубленный ленточный фундамент выталкивает из почвы.

Восстанавливать старый покошенный столб бесполезно, его лучше сразу демонтировать;
Естественно этот сектор желательно поддомкратить;

Рядом со старым столбом копаете квадратную яму глубиной порядка 70 см, можно больше, а на дно насыпаете и утрамбовываете песчано-гравийную подушку 50 мм;
Дальше обкладываете стенки и дно этой квадратной ямы экструдированным пенополистиролом плотностью от 35кг/м³, вставляете арматурный каркас и заливаете бетон;
Столб можно залить полностью из бетона, но если желания монтировать опалубку нет, то достаточно поднять его на 100 мм над грунтом, а дальше укрыть рубероидом и все выложить из кирпича. В данном случае нам главное чтобы подземная бетонная часть была утепленной.

Вывод

Из статьи вы узнали про самостоятельный ремонт фундамента кирпичного частного дома и деревянного строения. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме. Если же остались вопросы, пишите в комментарии, побеседуем.

Некоторые дома остаются нерушимыми столетиями. Жизнь других не превышает десятка лет. Бывают случаи, когда разрушение зданий начинается еще до завершения строительства. Основной причиной такого различия, как правило, является качество фундамента. Что же делать, если здание уже возведено и со временем стали видны первые признаки разрушения его основания? Ремонт фундамента кирпичного дома можно осуществить своими силами. Для этого изначально необходимо определиться с причинами, которые вызвали это разрушение.

Среди причин разрушения фундамента кирпичного дома выделяют три основных - деятельность человека, недочеты при возведении фундамента и влияние природного фактора. В первом случае, в процессе эксплуатации строения человеком может быть допущено замачивание фундамента водопроводной водой. При этом грунт и основа строения подмокает и промерзает в зимний период. Неграмотная конструкция фундамента или некачественный раствор могут также стать причинами его разрушения.

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения):
1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента

Последний фактор проявляется, в основном, сезонным пучением грунтов, при которых здание может подыматься в зимний и опускаться в теплый период года. И если первого и второго фактора можно избежать, то с третьим, в любом случае, приходиться считаться, особенно, тогда, когда речь идет о столбчатом фундаменте.

При существенных перепадах температур, которые характерны нашим широтам, в следствии пучения грунтов нередки случаи, когда наружный фундамент за сезон подымается до 10 см, внутренний же при этом остается на месте.
Но намного страшнее для зданий с любым видом фундамента - оседание строения в грунт под своим собственным весом.

Первые признаки разрушения фундамента

Явным свидетельством того, что с фундаментом происходит что-то неладное, являются трещины и впадины у его основания.

В процессе усадки фундамент может дать трещину, которая не будет прогрессировать и потребует только косметического ремонта. Для этого достаточно наклеить поперек трещины бумажную ленту и понаблюдать за её целостностью в течении 10 дней. Если по истечении этого времени лента останется целостной, в трещину достаточно затолкать битые кирпичи и забетонировать. В противном случае, станет ясно, что фундамент и в дальнейшем будет поддаваться разрушению, а потому необходимо вплотную заняться его восстановлением.

Ремонт фундамента своими руками можно произвести только для ленточного и столбчатого (свайного) типов. Ремонт железобетонных и бетонных конструкций потребует специфических знаний и навыков, а также наличия специальной дорогостоящей строительной техники, а потому произвести его своими силами вряд ли будет возможным.

Единственное к чему можно прибегнуть в этом случае — это его усиление. Схемы с пояснениями приведены ниже:

Усиление фундаментов: а — простое уширение фундамента; б — углубление и уширение фундамента; в -уширение фундамента железобетонными балками; г, д- перенос нагрузки от веса стены на буронабивные (или забивные) сваи, выполненные с двух сторон (г) или с одной стороны (д); е — перенос нагрузки от веса стены на монолитные железобетонные приливы; ж, з — переустройство ленточного фундамента в плитный ниже подошвы фундамента (ж) или в уровне подушек со шпоночными связями (з); 1 — стена; 2 -усиливаемый фундамент (материал фундамента на рисунках изображен условно); 3 — поперечная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 4 — выборка паза под шпоночное зацепление; 5 — монолитный бетон; 6 — продольная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 7 — болт; 8 — арматурный каркас (по расчету); 9 -усиливающая монолитная подушка; 10 — усиливающие железобетонные балки; 11 -буронабивные сваи; 12 -монолитные железобетонные приливы (балки); 13 — усиливающая монолитная железобетонная плита.

Ремонт фундамента с помощью укрепления постелистого камня

Основой каждого фундамента служит постелистый камень. Именно с него и начинается посадка и столбчатого, и ленточного фундамента. При этом виде разрушения стараются максимально быстро остановить оседание. Для этого на трещины выставляются бумажные или гипсовые маяки в виде лент и указывают на них дату установки. При быстрой усадке маяки разорвутся в течении нескольких суток.

Следующий шаг - рытье наклонной ямы (35°) рядом с ленточным или столбчатым фундаментом вплоть до глубины укладки постелистого камня. После этого в яму необходимо вставить асбестоцементную или металлическую трубу с диаметром от 15-20 см и её посредством залить тощий цементный или бетонный раствор, пока грунт полностью не насытится им. После этой процедуры необходимо прекратить какие-либо работы на один-два часа и понаблюдать будет ли грунт впитывать излишки раствора. В случае ухода раствора в грунт, возобновляют наполнение ямы через несколько суток.

Как правило, для полного насыщения грунта раствором необходимо повторять процедуру два-три раза. Спустя двое суток после итогового этапа наполнения на трещины снова устанавливаются маяки. В случае их движения, необходимо снова продолжить наполнение грунта раствором.

Наблюдение за развитием трещин: 1 — трещина; 2 — маяк (цементный на наружных или алебастровый на внутренних стенах).

Если же положение маяков изменилось незначительно приступают к следующему этапу укрепления фундамента. Вдоль ленточного фундамента или по периметру свай столбчатого фундамента следует вырыть канаву шириной 20-35 см. На дно и по внешнему краю канавы укладывают доски в виде опалубки. Между кирпичами или камнями фундамента вбиваются металлические штыри, к которым прикрепляют металлическую сетку. Получается своеобразная арматура, которую заливают раствором бетона с мелким наполнителем щебня и гравия. Эта конструкция поможет значительно укрепить несущую способность данного угла дома и распределить его нагрузку по горизонтали и тем самым остановить оседание.

Такой способ дополнительного укрепления более приемлем для столбчатого фундамента. Укрепив таким образом две вертикальные сваи, под ними можно проложить деревянную или железобетонную сваю в горизонтальном положении, которая поможет увеличить несущую способность этой части фундамента еще в 2-3 раза.

Как реставрировать треснувший фундамент

В случае появления трещин в области цокольной части стен и перекоса одной или нескольких несущих конструкций, в первую очередь необходимо определить характер разрушения фундамента и подобрать оптимальный способ его усиления.

Если фундамент поддается разрушению по всему периметру, вследствие изменения нагрузки или повышенной влажности, по периметру ленточного или свай столбчатого фундамента следует вырыть траншею.

1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон

Затем необходимо тщательно очистить поверхность от старой штукатурки и грязи и на некотором расстоянии от стены закрепить металлическую сетку с помощью анкеров, предварительно вбитых в цоколь и фундамент. Это конструкцию бетонируют, тщательно послойно трамбуя.

Фундаменты выполненные из бутовой кладки, монолитного бетона, бутобетона и грунтобетона укрепляют при помощи железобетонной уширенной обоймы. Её тщательнейшим образом при помощи сквозной анкеровки связывают со старой кладкой с расчетом на то, что новые выполненные участки фундамента будут работать со старой частью совместно.

Иногда приходится увеличивать несущую способность фундамента в его слабых участках. Для этого вдоль этих частей фундамента укладывают новый фундамент. В дальнейшем он будет забирать часть нагрузки со старого фундамента благодаря анкерам, которые проходят сквозь него и крепятся к металлическим и железобетонным сваям, проходящим через цокольную часть строения.

Принцип замены фундамента частями

В случаях, когда фундамент приходит в негодность полностью, приходится производить его замену на абсолютно новый. Для этого необходимо полностью разгрузить старый фундамент и сохранить устойчивость дома. Существует несколько способов проделать это. Сделать это можно при помощи временных деревянных «стульев», установив их перпендикулярно лежням фундамента. Строение можно зафиксировать также при помощи каменных столбов, которые временно вводятся под стены. Они способствуют передаче нагрузки от перекрытия на грунт. Можно также применить раскосы. Они поддерживают цокольную стену и передают нагрузку от неё к грунту под углом.

Перед тем, как приступить к замене фундамента, на стене необходимо установить маяки, чтобы заметить возможную деформацию, вызванную ремонтными работами. Только после этого можно приступить к рытью котлована. Фундамент необходимо выкладывать участками длиной не более двух метров.

Во время углубления фундамента, стены необходимо укрепить при помощи подкосов. После этого фундамент подкапывают и очищают участок под ним от грунта. Стенки углубления укрепляют при помощи досок с распорами в виде опалубки и приступают к подготовке основания нового фундамента. Подошва старой кладки тщательно очищается от щебня и грунта. В ветхих местах её разбивают. Старую и новую кладку «сшивают» при помощи жесткого цементного раствора и щебенки.

Только после завершения подводки фундамента на одном участке, можно переходить к следующему. При необходимости работы по устройству фундамента можно проводить одновременно и на нескольких участках. Это допускается делать в тех случаях, когда расстояние между рабочими зонами не меньше 5-6 м.

В конце немного о том, о чём необходимо подумать сначала

В отдельных случаях бывает так, что все ремонтные работы, которые проводились в целях укрепления фундамента, не приводят к желаемому результату. На стенах всё так же возникают трещины, подвал затапливает водой, а строение проседает в старых или новых местах. В этом случае стоит принять решение об изменении конструкции фундамента, который потянет за собой реконструкцию стен, перекрытий и т.д.

Таких нежелательных последствий можно избежать если прибегнуть к консультации специалиста еще до начала работ. Ремонт же можно проводить самостоятельно. А вот дельный совет от профи ещё никому никогда не оказался лишним.